Волчьи тропы ведут на Север, ч.3, Петрозаводск-Соловки.

Продолжение, предыдущая часть.

Еду вдоль Ладожского озера по Р-21 с замечательным покрытием. По обеим сторонам дороги сосны, изредка в просветы видно озеро — ругаю себя, что не свернул к берегу, места наверняка очень живописные. Перегон до Петрозаводска мне очень нравится — машин меньше, природа уже северная. Водители тут тоже уже северные — в противоположность нашим южным «джигитам» — едущая впереди по 2-хполосной дороге газель начинает моргать правым поворотом, когда она закрывает собой обзор сзади едущим легковушкам, давая понять, что можно обогнать. Движение спокойное, расслабленное — экономишь топливо, нервы и получаешь удовольствие от вождения — можно смотреть не только на дорогу, но и по сторонам.

В Петрозаводск приехал уже ночью, но ночи здесь в июне уже достаточно светлые, поэтому можно спокойно прогуляться по центру и по набережной. Спокойная гладь Онежского озера успокаивает, настраивает на спокойное созерцание. Единственное что разрушает гармонию — кучка шумных алкашей на набережной. В прочим, их довольно скоро забирают менты. По озеру плавают утки, на причале стоят «ракеты» — катера на подводных крыльях. Много машин с финскими номерами. Вспоминаю как был тут в первый раз 4 года назад. Ещё севернее — пока неизвестность, есть небольшое волнение по этому поводу, т.к. сейчас Петрозаводск для меня своего рода граница известного мне мира. По плану завтра хотим попасть на Кижи.

После ночёвки в гостинице — захотелось принять душ — пытаемся купить билеты на Кижи, но облом — на сегодня уже ничего нет. Ну да ладно, Кижи можно посетить и на обратном пути, заправляю полный баллон газа и выдвигаюсь в сторону Мурманска. Ещё одна граница преодолена — теперь еду по местности, в которой никогда раньше не бывал. В 2010 году Петрозаводск показался мне краем света, поэтому теперь движусь уже как бы за краем) До Мурманска чуть меньше 1000 км, бензиновые заправки стали значительно более редкими, газовые непосредственно на дороге пропали совсем. Надо было заранее составить карту газовых заправок, но об этом чуть позже. Следующая цель — Кемьска волость, город Кемь и маленький посёлок Рабочеостровск на берегу Белого моря. Оттуда ходит теплоход на Соловецкие острова — место, в которое я уже давно хотел попасть.

Еду по р-21 «Кола» — отличного качества двухполосная дорога. Часто до самого горизонта — ни одной машины. Можно катиться 100 км/ч по почти идеальному асфальту, без разгонов и торможений. Изредка попадаются попутные фуры, которые на тех же 100 км/ч, не прибавляя газа, не спеша объезжаешь. Вот это отдых за рулём) Иногда останавливаюсь, чтобы вскипятить очередной термос чая. Кружка с чаем стоит на приборке, и во время движения я из неё потихоньку отпиваю. Она не уезжает, не расплёскивается, а просто стоит на месте. Придорожная инфраструктура почти пропала, заправки всё реже и реже. Зато и набор запчастей, жидкостей и прочего в призаправочных магазинчиках впечатляет, уже чувствуется приближение к заполярью. Хотя климат здесь мягче, чем на севере Азии — Гольфстрим, Белое море уже под правым боком…

В Кеми спрашиваю местных на Нивах возле магнита (везде магниты, прям гордость берёт за контору, в которой работаю), есть ли где-нибудь здесь АГЗС? Отвечают, что в Сегежу надо ехать. А это назад ещё 150 км возвращаться… Ладно, до Мурманска ещё не близко, надо потом вернуться дозаправиться. А ещё на дороге возле Сегежи табличка про газ висела, надо было заехать, ну да ладно уже.

Подъезжаю в Рабочеостровск к набережной. Там платная стоянка — можно оставить машину на время плавания на Соловки. Но дело уже к вечеру, так что становимся на стоянку на ночь. Начинается мелкий противный дождик, и ветер с моря, холодно. Вот так нас встретило Белое море. Для экономии решили спать в машине. Приткнулись к морю кормой, и завалились в спальники. В общем, ночёвка в машине на берегу Белого моря в не самую лучшую погоду показала состоятельность такого подхода. Надо бы конечно сделать автономку со временем. Самое сложное — с утра в остывшей машине вылезти из тёплого спальника завести двигатель. На безе есть удобства, кран с водой и туалет. После утренних процедур садимся на Василия Косякова, следующая остановка — Соловецкие острова.

Василий Косяков идёт со скоростью 23 км/ч, замерил по gps. Из-за этого те 80 км, которые отделяют Соловецкий архипелаг от Рабочеостровска, проходятся им почти за 3.5 часа, а не за 2, как сказано в расписании. При этом маленький теплоходик довольно сильно качает даже в тихую погоду. Но по дороге туда море было спокойно, даже удалось посмотреть какие-то виды с палубы. А через 3.5 часа я наконец увидел стены и башни Соловецкого монастыря.

Довольно быстро записываемся на экскурсию и начинаем осматривать монастырь. Уже на подходе становится ясно, что трушность всего будет зашкаливать) На островах, даже несмотря на наличие лагеря в сталинское время, всё лучше сохраняется, чем на материке. Но мне как всегда не повезло, и потрясающий Спасо-Преображенский собор оказался весь в лесах. Архитектура его особенная, самобытная, особенно сильное впечатление производят расширяющиеся к низу стены. Но в интернете и без меня полно его фотографий, тем более мои с лесами, так что оставлю его за кадром, и просто подберу фотографии, наиболее отражающее моё впечатление об этом архитектурном памятнике.

Всё здесь пропитано той атмосферой, какая присуща старым европейским университетам, но между тем всё трушное, «сырое», без прилизанной реставрации, а к этому ещё добавляется какие-то ощущение, не знаю как его назвать, в общем людей здесь много пострадало. Не хочу разводить очередной бессмысленный спор красные-белые, скажу, что тюрьма и что-то вроде лагеря для заключённых здесь были не только при Сталине, но и при Екатирине II. Вообще, традиция содержать при монастырях тюрьмы была просто перенята Сталиным с той только разницей, что монастыри упразднили, и остались только тюрьмы. Так что непростые времена тут настали ещё со времён церковной реформы Никона и церковного раскола, а вовсе не с советских времён. Но в царское время часть древних строений была перестроена и осовременена, а в советское время, из-за отсутствия должного внимания к памятникам архитектуры, многие из них приобрели весьма плачевный вид…

Ещё занятные вещи о инженерном устройстве монастыря — там оказывается в 16 веке были тёплые полы и стены (!) — в комплексе есть огромная печь, которую топили раз в 3-4 дня, и система дымоходов, проходящих в толще стен по всему комплексу, так что эта одна печь прогревала сразу все постройки. Ещё сбоку этой печи сделан отвод в коптильню для рыбы. В монастыре есть элеватор с камерами для пересыпания зерна и печами для его просушки, была прачечная и водяная мельница с приводом на различные станки — для выделки кож, производства войлока, толчения извести и т.п.

Мельница приводилась в действие потоком воды из Святого озера (за монастырём) в Белое море, этот поток протекает под крепостью и сейчас. В общем, инженерное дело у нас в 16-17 веке было отнюдь не отсталым.

Впечатление монастырь на меня произвёл большое, понял, что надо выбраться туда ещё раз, но уже с палаткой, велосипедом и дня на 2, чтобы посмотреть не только архитектуру, но и природу острова.

Последний вид — на старинный сухой док — и в обратный путь, на материк.

Обратная дорога несколько омрачилась испортившийся погдой и качкой, многие пассажиры раскисли. Я не отношусь к легко укачиваемым людям, но от поплывших по каюте «ароматов» мне тоже стало как-то не по себе. Пробовал погулять по палубе — но там другая беда, холодно, мокро и ветер. Так и промучился всю дорогу, ходил в каюту погреться, а на палубу проветриться. В общем, надо было брать с собой вещи потеплее, это мне ещё аукнется на Рыбачьем полуострове.

Продолжение: Волчьи тропы ведут на Север, ч.4, Мурманск-Рыбачий